Przygotowanie zewnętrznej powierzchni drewnianej na nową warstwę farby nie jest trudne, ale wymaga trochę pracy przygotowawczej, aby nowa farba miała gładką, stabilną powierzchnię, do której można się przyczepić. Twoim pierwszym krokiem będzie dokładne czyszczenie całej powierzchni, aby usunąć uporczywy brud i brud, który nagromadził się przez lata. Następnie przejdź do łatania dziur i pęknięć mocnym wypełniaczem do drewna i zeskrob łuszczącej się farby, aby utorować drogę nowej powłoce. Na koniec zagruntuj powierzchnię odpornym podkładem zewnętrznym i za pomocą kitu uszczelnij wszelkie otwory, które mogłyby narazić drewno na działanie czynników atmosferycznych.
Kroki
Część 1 z 3: Czyszczenie i naprawa drewna
Krok 1. Zamaskuj wszystkie drzwi, okna lub inne otwory plastikiem
Przed rozpoczęciem szorowania, skrobania i szlifowania poświęć kilka minut, aby upewnić się, że obszar roboczy jest chroniony. Wytnij plastikowy arkusz, aby pasował do każdego otworu i zabezpiecz krawędzie taśmą malarską. Nie tylko utrzyma to obszary, których nie chcesz malować, ale także pomoże chronić bardziej delikatne urządzenia przed uszkodzeniem.
Dobrym pomysłem może być również ułożenie arkusza u podstawy konstrukcji, aby złapać wióry drewna lub plamki farby, które odklejają się podczas projektu
Krok 2. Dokładnie wyczyść powierzchnię drewna
Użyj szczotki do szorowania z długim uchwytem i łagodnego detergentu, aby delikatnie usunąć nagromadzony brud, brud, pleśń i inne pozostałości. Kiedy będziesz zadowolony z wyglądu drewna, spłucz zewnętrzną powierzchnię od góry do dołu za pomocą węża ogrodowego. Daj powierzchni cały dzień do wyschnięcia, zanim ruszysz dalej.
- Cokolwiek malujesz, musi być oczyszczone z tłuszczu, brudu lub gruzu, zanim będzie można je pomalować. Pamiętaj, aby sprawdzić, czy na powierzchni rosną również korzenie winorośli.
- Mycie ciśnieniowe może być bardziej wydajną opcją w przypadku odnawiania większych powierzchni, zwłaszcza obszarów takich jak ogrodzenia, na których mogą rosnąć glony, mchy lub pleśń. Myjki ciśnieniowe są zazwyczaj dostępne do wynajęcia w sklepach z narzędziami i centrach majsterkowania.
- Unikaj używania sztywnych szczotek lub szorowarek, takich jak wełna stalowa. Narzędzia te mogą pozostawić trwałe rysy w miękkim drewnie.
Krok 3. Załataj duże dziury i wyżłobienia za pomocą wypełniacza do drewna
Masę szpachlową nakładać końcówką szpachelki lub ręcznej kielni, a następnie przesuwać po niej płaską krawędzią, aby ją wygładzić. Mniejsze plamy można traktować w ten sam sposób lub można kupić zewnętrzną masę szpachlową, która nie wymaga dodatkowego mieszania. W przypadku większości podstawowych zastosowań szpachlówka wysycha w ciągu kilku godzin.
- Dwuskładnikowe systemy żywic mają tendencję do lepszego przylegania do drewna zewnętrznego niż zwykłe wypełniacze.
- Naprawa uszkodzonych i nierównych obszarów, aby zapewnić, że malowana powierzchnia jest jednolita i zdrowa strukturalnie.
Krok 4. Wypełnij widoczne otwory po gwoździach
Gdy masz pod ręką wypełniacz do drewna, rozprowadź małą kulkę we wszystkich zagłębionych otworach na gwoździe, które napotkasz, a następnie ostrożnie zmieszaj materiał z otaczającą powierzchnią. Wyrównanie otworów sprawi, że nie będą widoczne pod nową farbą.
Jeśli na zewnątrz wystają jakieś gwoździe, usuń je (jeśli nie są potrzebne) lub wbij 1⁄4 cala (0,64 cm) w lico drewna, aby usunąć je z drogi przed wypełnieniem otworów.
Część 2 z 3: Przygotowanie powierzchni do przyjęcia świeżej farby
Krok 1. Zeskrob łuszczącą się farbę
Jeśli zamierzasz odnawiać powierzchnię, która była wcześniej pomalowana, najpierw trzeba będzie usunąć wszelkie zużyte plamy farby, które mogą kolidować z nową powłoką. Przeprowadź haczykowatą skrobaczkę wzdłuż miejsc, w których stara farba się łuszczy, aby ją zgolić. Upewnij się, że twoje pociągnięcia poruszają się wraz z słojami - w przeciwnym razie ryzykujesz rozłupywaniem drewna.
- Kontynuuj skrobanie, aż nie będzie żadnych występów na powierzchni zewnętrznej.
- Im ostrzejszy skrobak, tym łatwiej będzie usunąć słabnącą farbę. Aby uzyskać najlepsze wyniki, zaopatrz się w skrobak z krawędzią z hartowanej stali lub węglika.
Krok 2. Zeszlifuj krawędzie nagich miejsc
Po zeskrobaniu zauważysz, że pozostała farba tworzy grzbiet wokół odsłoniętego drewna. Te niedoskonałości można łatwo usunąć za pomocą ręcznej szlifierki mechanicznej. Zacznij od papieru ściernego o niskiej ziarnistości o ziarnistości około 60, aby szlifować ostrzejsze krawędzie. Następnie zmień papier na papier o dużej ziarnistości (ziarnistość 100 lub wyższy) i wygładź farbę do drewna znajdującego się pod spodem.
- Nie trzeba szlifować konturów aż do samego drewna – wystarczy je lekko „opierzyć”, aby krawędzie stopniowo znikały.
- Zignorowane stare linie farby mogą tworzyć szwy pod nową warstwą nawierzchniową, które w rezultacie mogą stać się podatne na pękanie.
Krok 3. Odsłonięte sęki drewna potraktuj oddzielnie podkładem wstępnym
Niektóre rodzaje drewna, takie jak sosna i cedr, wydzielają soczyste żywice, które mogą przesiąkać przez cienkie i jasne farby. Miejsca te należy wyszczotkować specjalnym podkładem blokującym żywicę, aby zapobiec przebarwieniom. Nałóż podkład na wszystkie fragmenty drewna, których rysunek słojów jest szczególnie ciemny lub mokry.
Nawet z podkładem blokującym żywicę, zaleca się nałożenie 2-3 warstw, aby ukryć potencjalne zacieki, gdy przyjdzie czas na malowanie powierzchni
Krok 4. Przeszlifuj całą powierzchnię
Przesuń szlifierką orbitalną po drewnie szerokimi, okrągłymi pociągnięciami. Lekkie zdzieranie spowoduje uzyskanie bardziej teksturowanej powierzchni, która sprzyja prawidłowej przyczepności farby.
- Pamiętaj, aby trafić również w narożniki, wgłębienia, listwy i inne elementy, które zamierzasz pomalować.
- Pamiętaj, aby zeszlifować również wszelkie drewniane drzazgi.
- Nie trzeba usuwać starej farby. Dokładne szlifowanie powinno na tyle szorstkować zewnętrzną powierzchnię, aby przykleiła się świeża warstwa.
Krok 5. Wytrzyj powierzchnię do czysta
Zamieść drewno szczotką o sztywnym włosiu lub suchą szmatką, aby usunąć kurz powstały podczas szlifowania. Mocno dmuchnij, aby usunąć zalegający kurz z wąskich szczelin i otworów. Po zakończeniu powierzchnia powinna być całkowicie wolna od zanieczyszczeń.
- Odkurzacz sklepowy z nasadką szczotkową może pomóc w zebraniu większej ilości kurzu z dużych obszarów.
- Przeciągnij palcem po drewnie, aby upewnić się, że nie pozostały żadne ślady kurzu. Farba ma trudności z przyleganiem do powierzchni pokrytych dużą ilością drobnych cząstek.
Część 3 z 3: Gruntowanie powierzchni drewna
Krok 1. Wybierz podkład na bazie lateksu przeznaczony do użytku na zewnątrz
Produkty te lepiej wytrzymują rodzaj ciepła, wilgoci, tarcia i pęcznienia, którym często poddawane są zewnętrzne powierzchnie drewniane. Mają zdolność do lekkiego wyginania się, co sprawia, że są mniej podatne na pękanie niż farby, które schną w twardej powłoce. Dzięki temu malowanie będzie wyglądało lepiej i będzie trwało dłużej.
- Powinieneś być w stanie pokryć około 400 stóp kwadratowych (około 37 metrów kwadratowych) jednym galonem podkładu.
- Upewnij się, że podczas nakładania podkładu temperatura na zewnątrz wynosi od 10 do 32°C. Jeśli jest za gorąco lub za zimno, może nie wyschnąć z odpowiednią konsystencją.
Krok 2. Posmaruj warstwę podkładu
Wałek ułatwi rozprowadzenie podkładu na większych powierzchniach. W przypadku mniejszych powierzchni i skomplikowanych konstrukcji, takich jak balustrady, ręczna szczotka zapewni największą kontrolę. Nałożyć podkład równomierną warstwą na tyle grubą, aby całkowicie ukryć słoje drewna pod spodem.
- Użyj końcówki pędzla, aby wprowadzić podkład głębiej w zanurzenia i wgłębienia w bogatym słojach drewna.
- Zacznij od szczytu konstrukcji i zejdź w dół. W ten sposób wszelkie krople zostaną usunięte, gdy powrócisz do nich.
Krok 3. Popraw pominięte miejsca
Po zakończeniu gruntowania sprawdź powierzchnię pod kątem wszelkich miejsc, szwów lub gołych łat, które mogłeś przeoczyć. Kilka pociągnięć ręczną szczotką sprawi, że znikną.
W miejscach bez podkładu farba może szybciej się łuszczyć lub ścierać
Krok 4. Pozwól podkładowi całkowicie wyschnąć
Większość podkładów wysycha w dotyku od 2 do 6 godzin. Po około 12 godzinach podkład stwardnieje na tyle, aby można go było pomalować kolejną warstwą, jeśli to konieczne. Aby zminimalizować ryzyko powstawania smug i transferu, unikaj w tym czasie manipulowania mokrym podkładem.
Pozostaw podkład do wyschnięcia na noc przed nałożeniem pierwszej warstwy farby, aby upewnić się, że ma czas na wchłonięcie się w drewno
Krok 5. Użyj uszczelniacza, aby wypełnić widoczne otwory
Gdy podkład wyschnie, przejdź się po strukturze i poszukaj wszelkich luk lub pęknięć, które mogą powodować problem na linii. Uszczelnij każdy otwór za pomocą pistoletu do uszczelniania wypełnionego szczeliwem silikonowym. Uszczelniacz stwardnieje w ciągu godziny, chroniąc strukturę przed deszczem, pleśnią, robakami i przeciągami.
- Użyty kit powinien nadawać się do malowania, wytrzymywać zarówno wysokie, jak i niskie temperatury oraz odpowiedni do wiązanych materiałów.
- Zwróć szczególną uwagę na potencjalne obszary problematyczne, takie jak przestrzenie pod zakładkami desek, wokół ram okiennych oraz pomiędzy wykończeniem a sidingiem.
Porady
- Zaplanuj fazy malowania i gruntowania swojego projektu na kilka dni w czystych, suchych warunkach, aby wilgoć nie powodowała opóźnień.
- Fosforan trisodowy (TSP) może być przydatny do rozpuszczania przyklejonej mazi, gdy zwykłe czyszczenie wodą lub mycie wysokociśnieniowe nie wystarczy.
- Jeśli mieszkasz w obszarze o wysokiej wilgotności przez cały rok, spróbuj dodać około 2 uncji produktu przeciw pleśni na każdy galon używanej farby, w tym podkład. Dodatek znacznie utrudni rozwój bakterii powodujących pleśń na świeżo pomalowanej powierzchni.
- Przygotowanie drewna na zewnątrz do malowania może być dużym zadaniem. Jeśli nie jesteś pewien, czy sam poradzisz sobie z zadaniem, zatrudnienie profesjonalnej ekipy malarskiej może zaoszczędzić cenny czas, pieniądze i energię.
Ostrzeżenia
- Próba szlifowania, łatania lub gruntowania drewna, gdy jest jeszcze wilgotne, może uniemożliwić prawidłową przyczepność, a nawet spowodować niezamierzone uszkodzenie strukturalne.
- Jeśli struktura, nad którą pracujesz, była ostatnio poprawiana przed 1978 r., możliwe, że farba zawiera ołów. W takim przypadku najbezpieczniej będzie usunąć wszelkie ślady starej farby. Weź zestaw do domowego testowania ołowiu, aby określić, czy konieczne będzie całkowite usunięcie powierzchni przed nałożeniem nowej warstwy.
