Większość ludzi myśli o patio jako o małym obszarze ogrodu pokrytym kostką brukową, a nie trawą lub rabatami kwiatowymi. Jednak patio zasługuje na coś więcej. Patio może służyć jako miejsce wielu codziennych czynności, od dziecięcego miejsca zabaw, gdy trawa jest zbyt mokra, po strefę rozrywki na grilla w długie letnie wieczory. I może służyć jako idealne miejsce do relaksu. Podczas tworzenia patio główny nacisk kładzie się na nawierzchnię i teksturę ścian, które zostały omówione jako odrębne tematy w tym artykule.
Kroki
Część 1 z 18: Styl patio
0 10 WKRÓTCE
Krok 1. Zastanów się, jak chciałbyś, aby wyglądało Twoje patio
Patio nie musi być płaskie. Możesz łączyć płyty chodnikowe ze ścianami, schodami, roślinami i różnymi materiałami, aby zbudować swoją wyjątkową przestrzeń. Możesz rozważyć taras warstwowy, jeśli ułatwi to wykorzystanie dostępnej przestrzeni, ze stopniem lub więcej w dół na każdym poziomie.
- Podczas opracowywania projektu najpierw zmierz przestrzeń i uwzględnij istniejące przeszkody. Jak wykorzystasz dostępną przestrzeń i co zrobisz z przeszkodami?
- Zamień przeszkody w funkcje. Na przykład, czy jest jakieś małe, rodzime drzewo, które chciałbyś włączyć zamiast powalić? To może być początek całego projektu, gdy pracujesz wokół drzewa, sprawiając, że nawierzchnia okrąża je i zamienia je w punkt centralny, zamiast postrzegać to jako uciążliwość.
- Rośliny mogą być częścią patio lub mogą być dodane później. Jeśli mają być częścią, oznacza to rozważenie włączenia gruntu jako części projektu patio. Jeśli dodasz później, użyj kontenerów, aby stworzyć dodatkowe poczucie projektu.
0 6 WKRÓTCE
Krok 2. Użyj produktów do układania nawierzchni i ścian, aby stworzyć wiele możliwości aranżacji atrakcyjnego patio lub utwardzonego obszaru
0 6 WKRÓTCE
Krok 3. Przygotuj się, aby samemu spróbować
Właściwie układanie płyt chodnikowych i budowanie ścian do ogrodu nie jest trudnym zadaniem. Nie musisz być profesjonalistą, aby wykonywać tego rodzaju pracę.
Część 2 z 18: Sporządzanie planów
0 10 WKRÓTCE
Krok 1. Przygotuj się
Większość ludzi ma wyobrażenie o tym, jak chciałby, aby wyglądał ich ogród, ale być może trudno im wcielić swoje pomysły w życie. Sekret tkwi w planowaniu z góry.
- Zacznij od kartki papieru milimetrowego. Korzystając z już wykonanych pomiarów, narysuj w skali tę część ogrodu, którą chcesz zagospodarować.
- Zaznacz wszelkie nieruchome obiekty, takie jak tylna ściana domu, garaż, linia graniczna. Uwzględnij wszelkie elementy, takie jak duże drzewa i inne elementy, które chcesz zachować.
0 2 WKRÓTCE
Krok 2. Jeśli patio ma być na podwyższonym podłożu lub na więcej niż jednym poziomie, zaznacz zamierzone położenie murów i schodów
0 4 WKRÓTCE
Krok 3. Rozważ kolorystykę nawierzchni
Dodaj zainteresowanie układem, mieszając kolory płyt lub możesz pominąć nieparzystą płytę tu i tam, aby umożliwić uprawę roślin lub krzewów.
- Rozważ ułożenie w przestrzeniach ozdobnych wiórów lub żwiru.
- Może włączyć funkcję wodną lub staw do projektu patio. Ważny: Jeśli dzieci mają korzystać z tego obszaru, upewnij się, że jakikolwiek element wody ma niewielką głębokość lub nie ma jej wcale; upewnij się, że woda nie może gromadzić się, ale szybko odpływa.
0 5 WKRÓTCE
Krok 4. Opracuj potrzeby elektryczne i drenażowe
Wcześnie zaplanuj oświetlenie, instalację elektryczną i kanalizacyjną (w sprawie odwodnienia zapoznaj się z odpowiednimi przepisami budowlanymi lub porozmawiaj z hydraulikiem/architektem). Wszystkie okablowanie i odpływy muszą być na swoim miejscu, pod ziemią i zabezpieczone przed uruchomieniem.
Uwaga: Wszystkie prace elektryczne muszą być zgodne z odpowiednią normą w Twoim kraju (taką jak BS 7671 w Wielkiej Brytanii, aktualne przepisy IEE dotyczące okablowania oraz część P przepisów budowlanych). Przed rozpoczęciem zaleca się skonsultowanie się z działem nadzoru budowlanego władz lokalnych lub z upoważnioną kompetentną osobą. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących prac elektrycznych skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem
0 9 WKRÓTCE
Krok 5. Ułóż płyty tak, aby stworzyć wzory
Płyty nie zawsze muszą leżeć obok siebie – można je ułożyć jako schodki na trawniku lub jako ścieżkę przy granicy. Wszystkie tego typu pomysły powinny zostać umieszczone w planie skali – na papierze – przed rozpoczęciem pracy.
Oprócz wydrukowania pomysłów, kup kilka układarek testowych, aby wypróbować wzory w rzeczywistości. Czasami może to naprawdę zmienić twoje wyobrażenia dotyczące dokładnego układu, ponieważ będziesz także widzieć i czuć teksturę, prawdziwy kolor i głębię
Część 3 z 18: Układanie planów na miejscu
0 1 WKRÓTCE
Krok 1. Po przygotowaniu planów przenieś je do pełnowymiarowego układu na rzeczywistej stronie
Ustaw za pomocą linek i kołków. Dzięki temu będziesz mógł sprawdzić, czy wszystko będzie tak, jak chcesz i czy np. nie zajmuje zbyt wiele miejsca na zbyt ambitne planowanie. Niezbędną informacją na etapie planowania jest wielkość płyt chodnikowych, których zamierzasz użyć, aby można je było uwzględnić w projekcie. Wszędzie tam, gdzie to możliwe, zaplanuj użycie pełnowymiarowych płyt, aby ograniczyć cięcie do minimum.
Zauważ, że to samo dotyczy murów obwodowych. Musisz znać długości i szerokości bloków, aby móc je w miarę dokładnie umieścić na planach (pamiętając o szczelinach zaprawy). Mając dokładne plany, będziesz w stanie łatwiej określić swoje wymagania materiałowe
0 5 WKRÓTCE
Krok 2. Należy pamiętać o dwóch podstawowych zasadach, których należy przestrzegać, jeśli taras jest układany wzdłuż ściany domu:
- Górna część płyt chodnikowych musi znajdować się co najmniej 150 mm/5,9 cala poniżej warstwy przeciwwilgociowej budynku.
- Płyty należy układać z łagodnym nachyleniem z dala od ściany, aby woda deszczowa spływała z domu. Dopuszczalne jest nachylenie 50 mm/1,9 cala na 3 metry/9,8 stopy.
0 7 WKRÓTCE
Krok 3. Zdobądź odpowiednie narzędzia
Jeśli konieczne jest cięcie wielu płyt chodnikowych i bloczków ściennych, może się okazać, że warto wynająć łuparkę do płyt i bloczków ściennych w lokalnej wypożyczalni lub użyć szlifierki kątowej 9 cali/23 cm. Jeśli potrzebne jest niewielkie cięcie, możesz zadowolić się młotkiem kijowym i dłutem wzmacniającym.
- Jeśli hardcore musi być ułożony pod nawierzchnią na miękkim podłożu, musi być dobrze zagęszczony. Wynajmij do tego zagęszczarkę płytową.
- Potrzebna będzie również dobra poziomica, najlepiej o długości 600 mm/23,6 cala.
Część 4 z 18: Budżetowanie
0 5 WKRÓTCE
Krok 1. Budżet
Zawsze dobrze jest znać przybliżony koszt wymaganych materiałów (w pomiarach metrycznych można je zmienić za pomocą Google Metric Converter). Oto przykładowa lista zakupów dla patio o wymiarach 3,6 na 2,7 m, wykonanego z kwadratowych teksturowanych płyt chodnikowych o grubości 450 mm oraz ściany o długości 3,6 m i wysokości około 760 mm, w postaci skośnych bloków ściennych. Skorzystaj z listy, aby obliczyć własne wymagania:
- Jako wskazówka odnośnie ilości, których potrzebujesz: 5 x 450 x 450 mm płyt chodnikowych na metr kwadratowy. 47 x 300 x 100 x 65 mm bloczków ściennych na metr kwadratowy, w tym grubość zaprawy.
- Jeden worek piasku i cementu wystarczy na ułożenie około 30, 300 x 100 x 65 mm bloczków ściennych. Będziesz potrzebować dwóch worków cementu i 13 worków ostrego piasku na każde 5 metrów kwadratowych nawierzchni.
- Uwaga: Zawsze dodawaj 5-10% do ilości, aby umożliwić jakiekolwiek pęknięcie.
0 6 WKRÓTCE
Krok 2. Dodaj plastyfikator zaprawy (240-669) do mieszanek zapraw do budowy ścian
Poprawi to przyczepność, wytrzymałość i urabialność. Istnieją trzy etapy:
- Konstruowanie ściany
- Przygotowanie gruntu pod patio
- Układanie kostki brukowej.
Część 5 z 18: Budowa muru
0 7 WKRÓTCE
Krok 1. O ile nie budujesz na istniejącym betonie lub twardych kostkach brukowych, musisz zapewnić odpowiednie fundamenty pod ścianę
Betonowa część tych fundamentów powinna mieć szerokość 300 mm/11,8 cala i grubość 75 mm/2,95 cala. Bloki zostaną ostatecznie ułożone na środku betonowej powierzchni.
0 8 WKRÓTCE
Krok 2. Wykop rów
Pod betonem będzie potrzebne co najmniej 100 mm/3,93 cala dobrze utwardzonego hardcore'u, więc wykop wykop o głębokości 180-200 mm/7-7,8 cala w miejscu, w którym ma być ściana.
- Użyj kołków i sznurka, aby zaznaczyć rów. Wbij drewniane kołki o długości 300 mm/11,8 cala w środek wykopu w odstępach od 1200 mm/47,2 cala do 1800 mm/70,8 cala, tak aby wystawały od podstawy do punktu około 25 mm/0,9 cala poniżej poziomu gruntu.
- Użyj poziomicy i prostej krawędzi, aby upewnić się, że wierzchołki kołków są wypoziomowane. Będą służyć jako przewodnik podczas układania betonu, wskazując poziom powierzchni.
- Wypełnij wykop dobrze zagęszczonym materiałem twardym, a następnie betonem do poziomu kołków. Pozostaw beton do związania.
- Uwaga: przykryj folią polietylenową, aby nie dopuścić do deszczu, a także aby zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu w czasie upałów. Rozciągnij sznurek wzdłuż utwardzonego betonu w miejscu zakończenia przedniej krawędzi ściany. Zapewni to, że pierwszy kurs będzie ułożony prosto. Bloczki układa się zawsze na środku betonu. Zaczynając od jednego końca ściany rozprowadzić zaprawę na głębokość około 12mm/0.47 cala za linią sznurka. Zaprawa powinna być urabialna, ale nie niechlujna. Połóż pierwszy koniec lub blok narożny na miejscu i delikatnie dociśnij, ściskając zaprawę do około 9 mm/0,35 cala. Sprawdź, czy jest wypoziomowany.
0 7 WKRÓTCE
Krok 3. Kontynuuj układanie pierwszej warstwy z fugami zaprawy 9 mm / 0,35 cala między każdym blokiem
Uważaj, aby zaprawa nie dostała się na powierzchnie bloków, gdzie mogłaby spowodować plamienie.
Uwaga: Na prostej ścianie bez narożników zwrotnych zacznij drugi bieg od pół bloku
0 6 WKRÓTCE
Krok 4. Aby wyciąć bloczek, wykonaj rowek wokół bloczka dłutem walcowym i młotkiem wzdłuż zamierzonej linii cięcia
Połóż nacięty blok na podłożu piaskowym, umieść dłuto w rowku, a następnie mocno uderz młotkiem, aby rozłupać blok. Alternatywnie użyj wynajętej łupiarki lub szlifierki kątowej (zwłaszcza, jeśli masz do wykonania wiele cięć).
0 5 WKRÓTCE
Krok 5. Na ścianie z narożnikiem (powrotem) rozpocznij drugi rząd od jednego bloczka ułożonego pod kątem 90° do pierwszego rzędu
Kontynuuj budowanie warstwy, oczywiście stale sprawdzając, czy bloki są równe i wyrównane zarówno w pionie, jak iw poziomie, utrzymując spoiny zaprawy o równej grubości 9 mm / 0,35 cala.
- UWAGA: Nadmiar zaprawy należy natychmiast usunąć, aby nie zabrudził powierzchni bloczków. Gdy zaprawa zacznie wiązać, wygładź ją równo z bloczkami za pomocą zaokrąglonego końca kawałka drewna lub grabi, lub z powrotem za licem bloczka na głębokość około 6 mm/0,23 cala za pomocą kielni. Jest to zadanie, które w zależności od temperatury można odstawić na jakiś czas po ułożeniu zaprawy. Wykończoną ścianę przykryj kamieniami koronowymi ułożonymi na zaprawie murarskiej.
- Grunt pod kostką jest zatrzymywany przez bloczki betonowe ułożone na stopach fundamentowych i betonowych. Podstawy dla dwóch ścian są oddzielne, aby umożliwić odprowadzanie wody do gruntu
Część 6 z 18: Przygotuj grunt pod patio
Sposób przygotowania gruntu pod płyty chodnikowe zależy wyłącznie od warunków terenowych, grubości płyty i tego, co planujesz zrobić.
0 4 WKRÓTCE
Krok 1. Zwróć uwagę, że niektóre rodzaje płyt - szczególnie te cieńsze i bardziej kruche - muszą być układane tylko na solidnym podłożu z zaprawy o grubości 25 mm ze spoinami wypełnionymi zaprawą o grubości 8 - 10 mm / 0,31 - 0,39 cala (przy użyciu ' lub inną metodą, może spowodować uszkodzenie niektórych)
0 9 WKRÓTCE
Krok 2. Jeśli twoje płyty są odpowiednie (wystarczająco mocne), podłoże jest twarde, nawet gdy jest mokre (na przykład jak na kredzie) i zamierzasz kłaść tylko płyty, nie musisz zrobić nic więcej, jak tylko usunąć darń i trochę wierzchniej warstwy gleby
Wystarczy wykopać wystarczająco dużo, aby upewnić się, że obszar jest wystarczająco głęboki, aby poradzić sobie z 38-50 mm/1,4-1,9 cala piasku oraz grubością płyty, pozostawiając górną część płyt tuż poniżej poziomu darni. Następnie możesz kosić nad krawędzią płyt.
0 1 WKRÓTCE
Krok 3. W sytuacji, gdy podłoże jest mniej stabilne, takie jak glina lub torf, przed położeniem podsypki piaskowej należy kopać znacznie głębiej, aby położyć stabilizującą warstwę bardzo dobrze zagęszczonego hardcore'u o grubości 100mm/3.93 cala
W obu tych sytuacjach piasek powinien być dokładnie wymieszany z cementem – 1 część cementu na 9 części piasku – i zwilżony wodą do uzyskania „półsuchy” mieszanki. Cement/piasek układa się dopiero tuż przed zejściem płyt.
- W przypadku cieńszych płyt, powinno to być co najmniej 100 mm/3,93 cala dobrze zagęszczonego hardcore, a następnie połóż płytę na 25 mm zaprawy.
- W rzeczywistości niewiele obszarów jest wystarczająco poziomych do natychmiastowego ułożenia nawierzchni, niektóre obszary będą musiały zostać wykopane, a inne zabudowane, aby utworzyć poziom.
- Nigdy nie używaj ponownie gleb gliniastych lub torfowych do urabiania ziemi (ponieważ opadną). Zawsze nadrabiaj dobrze zagęszczonym hardcorem.
0 7 WKRÓTCE
Krok 4. Przygotuj się wcześniej
Czas spędzony na dobrym przygotowaniu to czas dobrze wykorzystany. Jeśli nie zadbasz o solidne podłoże, nie możesz oczekiwać, że Twoje płyty chodnikowe pozostaną równe lub całe. Niewłaściwe przygotowanie doprowadzi do zatonięcia i/lub złamania płyt, tak że po około roku trzeba będzie je ponownie ułożyć lub wymienić.
Układanie nawierzchni
Część 7 z 18: Piasek jastrychowy
0 1 WKRÓTCE
Krok 1. Po przygotowaniu podłoża kostkę brukową można ułożyć na półsuchą mieszankę cementowo-piaskową wspomnianą wcześniej
Powinien mieć grubość 38-50 mm/1,4-1,9 cala. Podobnie jak w przypadku układania płytek ściennych, zawsze upewnij się, że pierwszy rząd (płyt) jest ułożony w idealnie prostej linii, która może znajdować się wzdłuż ściany domu lub ściany, którą zbudowałeś wokół obwodu patio.
Część 8 z 18: Metoda stałego łóżka
0 1 WKRÓTCE
Krok 1. W zależności od rodzaju gruntu, jak pokazano wcześniej, wykop na tyle, aby obszar był wystarczająco głęboki, aby poradzić sobie z pożądaną grubością hardcore (zawsze lepiej mieć za dużo niż za mało), 25mm/0.98 cala zaprawy plus grubość płyty, pozostawiając górną część płyt tuż poniżej poziomu darni
0 3 WKRÓTCE
Krok 2. Przed ułożeniem jakichkolwiek płyt należy na ubitym hardcore'u nałożyć i wyrównać warstwę zaprawy 25 mm / 0,98 cala (ale tylko tyle, ile można ułożyć za jednym razem), pamiętając, że zaprawa szybciej twardnieje w ciepłe dni
Ostrożnie ułóż płyty, pracując z dala od ścian itp. i pozostawiając szczelinę między 8-10 mm/0,31 - 0,39 cala na spoiny zaprawy.
- Wszystkie cienkie lub kruche płyty należy układać na pełnym warstwie zaprawy o grubości 25 mm/0,98 cala.
- Pamiętaj: jeśli płyty mają być dociśnięte do ściany domu, górna powierzchnia płyt musi znajdować się co najmniej 150 mm/5,9 cala poniżej d.p.c. poziom, a płyty muszą być nachylone od ściany.
0 10 WKRÓTCE
Krok 3. Aby zapewnić równomierne nachylenie, użyj kawałków sklejki o grubości 6 mm / 0,23 cala lub podobnego materiału
Umieść warstwę na krawędzi płyty najdalej od ściany domu.
- Umieść poziomicę na warstwie i na przeciwległej krawędzi płyty. Kiedy bańka na poziomie jest centralna, masz prawidłowe nachylenie.
- Pozostaw odstępy 9 mm / 0,35 cala między płytami. Pomoże, jeśli przygotujesz w tym celu spory zapas przekładek, być może pocięcie kawałków sklejki o odpowiedniej grubości.
0 1 WKRÓTCE
Krok 4. Upewnij się, że wszystkie płyty są dobrze ułożone na cemencie/piasku i nie obracają się na nierównej podstawie
W razie potrzeby dodaj lub usuń mieszankę ściółkową, aby uzyskać mocną i stabilną podstawę. Pomiędzy paczkami płyt mogą występować pewne różnice w kolorze/odcieniu. Płyty Intermix z różnych opakowań.
0 3 WKRÓTCE
Krok 5. Jeśli płyty mają być cięte ręcznie, zaznacz linię ołówkiem dookoła
Połóż płytę na podłożu z piasku i wykuj rowek wzdłuż linii za pomocą młotka maczugowego i dłuta. Pokroić na głębokość około 3 mm dookoła płyty. Uderz w odpadową część płyty rękojeścią młotka. Płyta powinna pęknąć wzdłuż linii, jeśli wycięty rowek jest wystarczająco głęboki. Jak wspomniano wcześniej, jeśli trzeba wykonać dużo cięcia, znacznie lepiej jest zatrudnić łuparkę (jeśli nie możesz jej zdobyć, użyj szlifierki kątowej 230mm/9 ).
0 8 WKRÓTCE
Krok 6. Nie chodź po ustawionych płytach przez co najmniej 24 godziny
Po tym czasie możesz zdjąć przekładki. Wypełnij szczeliny mieszanką zaprawy, uważając, aby mieszanina nie znajdowała się na powierzchni płyt. Może to być żmudna praca, ale niewykonanie tego doprowadzi do wzrostu chwastów między płytami i pozwoli im poruszać się na boki, z pozycji.
- Jeśli nie masz czasu lub nie masz ochoty wypełniać każdej szczeliny indywidualnie, użyj zaprawy tarasowej, aby wypełnić szczeliny o szerokości ponad 5 mm i głębokości 25 mm.
- Płyty chodnikowe wykonane są z materiałów zawierających naturalne sole. W stanie mokrym sole te mogą pojawiać się na powierzchni płyt jako przebarwienia lub kryształy – znane jako „wykwity”. To zupełnie normalne. Nigdy nie próbuj czyścić powierzchni płyt przy użyciu jeszcze większej ilości wody. Doprowadzi to po prostu do pojawienia się większej liczby kryształów. Pozwól płytom wyschnąć, a następnie dokładnie wyszczotkuj powierzchnię całkowicie suchą, sztywną miotłą. Po zmoczeniu, wysuszeniu i szczotkowaniu sole przestaną się pojawiać.
Część 9 z 18: Budowanie schodów ogrodowych
0 4 WKRÓTCE
Krok 1. Na pochyłych terenach lub tam, gdzie patia zostały zbudowane na dwóch lub więcej poziomach, może być konieczne zbudowanie schodów
Jest to dość proste zadanie, obejmujące niewiele więcej niż ustawienie bloczków ściennych na fundamentach betonowych na dolnym końcu, jeśli znajdują się one na poziomie gruntu, a następnie ułożenie płyt chodnikowych na ścianie zgodnie z normalnymi procedurami układania nawierzchni. Płyty chodnikowe tworzą stopnie, a ściany blokują podstopnice.
0 10 WKRÓTCE
Krok 2. Jeśli ma nastąpić więcej niż jedna zmiana poziomu, tj
dwa lub trzy stopnie w górę, drugie podstopnice zostaną ułożone na tylnej powierzchni płyty chodnikowej. Dlatego płyty muszą być zabezpieczone i ułożone na twardym podłożu z mieszanką cementowo-piaskową. W takim przypadku mieszanka powinna składać się z około 1 części cementu na 6 części piasku i układać tylko lekko zwilżoną.
Część 10 z 18: Kostka betonowa
0 2 WKRÓTCE
Krok 1. Upewnij się, że masz pozwolenie na budowę
Zwróć uwagę, że w Wielkiej Brytanii od października 2008 r. zmieniły się dozwolone prawa zabudowy, które pozwalają właścicielom domów wybrukować swój ogród przed domem bez pozwolenia na budowę. Obecnie wymagane jest pozwolenie na budowę, aby ułożyć tradycyjne nieprzepuszczalne podjazdy, które umożliwiają niekontrolowany spływ wody deszczowej z ogródków przydomowych na drogi. Inne jurysdykcje prawdopodobnie będą miały odpowiednie przepisy dotyczące obszaru, w którym się znajdujesz; sprawdź najpierw.
0 1 WKRÓTCE
Krok 2. Wybierz jedną z trzech opcji podczas instalowania nowych lub nowych podjazdów w przedniej części ogrodu
Wybór odpowiedniej opcji będzie zależeć od lokalnych warunków gruntowych i wytycznych władz lokalnych. Zaleca się skontaktowanie się z Działem Planowania Władz Lokalnych i zasięgnięcie porady przed rozpoczęciem pracy:
- Użyj tradycyjnego nieprzepuszczalnego rozwiązania podjazdu i uzyskaj pozwolenie na budowę od władz lokalnych.
- Użyj tradycyjnego, nieprzepuszczalnego rozwiązania podjazdu, z zapewnieniem, że woda powierzchniowa jest kierowana do obszaru namoczonego w granicach nieruchomości.
- Użyj przepuszczalnego rozwiązania, np. dla produktów, które nie wymagają pozwolenia na budowę.
Część 11 z 18: Nieprzepuszczalne podjazdy
0 1 WKRÓTCE
Krok 1. Zbuduj atrakcyjny, trwały i wytrzymały podjazd z kostki brukowej Stamford o wymiarach 100 x 200 x 50 mm/3,9 x 7,8 x 1,9 cala
Te klocki można przenosić i układać łatwiej niż większość innych materiałów do nawierzchni podjazdów i mogą wytrzymać naciski wywierane przez ciężar samochodu, gdy są ustawione na właściwej podstawie. W równym stopniu nadają się do tworzenia ścieżek wokół domu i ogrodu, a nawet można je wykorzystać na patio.
0 2 WKRÓTCE
Krok 2. Wybierz wzory zgodnie z zastosowaniem
Użyj wzoru w jodełkę, aby uzyskać dostęp dla pojazdów. W przypadku przejścia dla pieszych lub tarasów odpowiedni jest każdy wzór. Pokrycie wynosi około 50 bloków na metr kwadratowy. Ostry piasek służy do układania bloczków, a do wypełnienia między bloczkami, które mają wbudowane przekładki, używany jest piasek i kostka brukowa. Narzędzia, których będziesz potrzebować, to łopata i grabie, wibrator płytowy (wypożyczony), łuparka do kamieni (również wynajęta) oraz dłuto walcowe i młotek.
0 1 WKRÓTCE
Krok 3. Wykonaj wykreślenie deski
Jest to po prostu kawałek drewna o szerokości około 100 mm/3,9 cala i wystarczająco długi, aby obejmował szerokość zamierzonego dysku lub ścieżki. Z innymi listwami drewnianymi dodanymi na każdym końcu, służy do sprawdzania poziomu dowolnego użytego hardcore, a następnie, z inaczej ustawionymi listwami końcowymi, do wyrównania piasku podsypki. Podczas wyrównywania listwy drewniane mają spoczywać na górnych krawędziach konstrukcji krawędzi oporowej. Każdy podjazd lub ścieżka musi być zbudowana w ramie oporowej, aby zapobiec przemieszczaniu się piasku lub bloków. Nasze obrzeża ścieżek osadzone w betonowym łożu są idealne do tego celu.
Część 12 z 18: Przygotowanie gruntu
0 7 WKRÓTCE
Krok 1. Jeśli budujesz podjazd, ustaw klocki na piasku i hardcore, więc będziesz musiał wykopać ziemię na głębokość około 200mm/7,8 cala
Ustaw kamienie oporowe w betonie tak, aby blaty znalazły się na zamierzonym, gotowym poziomie podjazdu.
0 2 WKRÓTCE
Krok 2. Gdy beton stwardnieje, wypełnij materiał hardcore i zagęszczaj na głębokość około 100 mm/3,9 cala, używając deski do wycinania, aby to sprawdzić
Zwróć uwagę na położenie listew drewnianych. Do ubijania hardcore można użyć wibratora płytowego, ale należy uważać, aby nie poruszyć kamieni krawędziowych.
Część 13 z 18: Układanie bloków
0 1 WKRÓTCE
Krok 1. Zaczynając od jednego końca przemiennika, ułóż piasek na całej szerokości, ale rozciągaj się tylko na około 3 metry/9,8 stopy wzdłuż przemiennika lub na obszarze, którego ukończenia można racjonalnie oczekiwać w okresie pracy
- Rozłóż piasek do grubości 65 mm/2,5 cala bez chodzenia po nim lub innego ubijania.
- Użyj deski do obcinania, z belkami ustawionymi do osiągnięcia poziomu. Nadal bez chodzenia po piasku, zacznij ustawiać klocki w wybranym przez siebie projekcie na piasku w stosunku do punktu początkowego. Wbudowane przekładki na blokach utrzymają je w odpowiedniej odległości od siebie.
- Jeśli pracujesz z wzorem w jodełkę, nie martw się o przycinanie bloków tak, aby pasowały do krawędzi. Pomiędzy paczkami bloków lub płyt mogą występować pewne różnice w kolorze/odcieniu. Dlatego należy mieszać bloki (lub płyty) z różnych opakowań.
0 3 WKRÓTCE
Krok 2. Po ułożeniu bloków na pierwszych 1,5 metra/4,9 stopy przemiennika – a nie na całym oszlifowanym obszarze – użyj wibratora płytowego, aby ułożyć je w piasku
Dwa lub trzy przejazdy wibratorem powinny doprowadzić je do poziomu ściany oporowej. Nie wibruj w promieniu jednego metra od końca złoża piasku.
- Kontynuuj rozsypywanie piasku, układanie bloków i wibrowanie w łatwych etapach.
- W razie potrzeby dopasuj bloki przyciętej krawędzi. Przetnij je łuparką, jeśli ją wynająłeś, lub dłutem walcowym i młotkiem kijowym, jak w przypadku zwykłych płyt chodnikowych, jak opisano wcześniej w tej ulotce.
- Piasek do układania na patio/kostkach należy następnie rozprowadzić po powierzchni i wstępnie wyszczotkować w przód iw tył, aż przestrzenie między kostkami zostaną całkowicie wypełnione.
- Pozostawiając trochę piasku na powierzchni, wykonaj kilka przejść wibratorem, aby wcisnąć więcej piasku w szczeliny.
- Na koniec usuń nadmiar piasku i dysk jest gotowy do użycia.
Część 14 z 18: Przepuszczalne podjazdy
0 1 WKRÓTCE
Krok 1. Rozważ kostkę brukową, która nie wymaga pozwolenia na budowę
Rozściełacze, które są otwarte i umożliwiają wzrost trawy, są idealne do okazjonalnego dodatkowego parkowania, oferując wszechstronną, zrównoważoną alternatywę dla litej nawierzchni. Jest to wzór otwartej siatki, który umożliwia wzrost trawy, aby uzyskać „wygląd trawnika”, który można kosić i pielęgnować, aby ukryć betonową siatkę. Te kostki powinny mieć 150 mm MOT Typ 1, hardcore, warstwę regulującą ściółkę z ostrego piasku lub gontu grochowego 25 mm plus 20% próchnicy, aby wspierać rozwój korzeni.
Konserwacja i naprawa
Część 15 z 18: Złamane lub zatopione bloki
0 1 WKRÓTCE
Krok 1. Zdaj sobie sprawę z problemów, które mogą wystąpić
Kostka brukowa może pęknąć lub zatonąć. Ich wymiana lub podnoszenie może stanowić problem, ponieważ zwykle są one ciasno upakowane. W zależności od tego, jak ciasno są upakowane, można zastosować jedną z dwóch metod ich usunięcia (zawsze noś okulary ochronne i rękawice):
0 5 WKRÓTCE
Krok 2. Wywierć otwór w środku bloku lub największej części za pomocą wiertarki udarowej i wiertła do kamienia
Włóż surowy korek i wkręcaną śrubę oczkową o odpowiednim rozmiarze, przewlecz kawałek mocnego sznurka przez oczko i ostrożnie pociągnij do góry (ta metoda działa tylko wtedy, gdy blok nie jest zbyt ciasny).
Uwaga: Jeśli istnieje kilka zatopionych bloków do podniesienia lub wymiany, zacznij od zewnętrznej krawędzi zagłębienia, będą one najmniej ciasno upakowane i najłatwiejsze do usunięcia
0 3 WKRÓTCE
Krok 3. Jeśli powyższa metoda nie działa lub blok jest zbyt ciasny, użyj dużego wiertła do muru i wywierć jak najwięcej otworów w bloku
Używając ostrego zimnego dłuta i młotka maczugowego, odłup blok, przecinając wywiercone otwory. W razie potrzeby powtórzyć, aż blok zostanie usunięty. Po wyjęciu bloku (lub kawałka) sąsiednie bloki należy łatwo usunąć.
- Wymiana jednego klocka - dodaj trochę ostrego piasku, wyrównując krawędź krótkiego kawałka drewna. Ostrożnie upuść nowy blok na miejsce. Zabezpieczenie powierzchni innym kawałkiem drewna; ubijaj do poziomu z innymi blokami.
- Wymiana kilku klocków jest podobna do jednej, ale upewnij się, że każdy z nich jest całkowicie równy i mocno przylega do sąsiada, upewniając się, że nie ma żadnych luk lub ostatni nie będzie pasował i będziesz musiał zacząć od nowa. Dopasuj ostatni koniec do góry, aby można go było łatwo usunąć (zapobiegnie to zamykaniu się przestrzeni). Kiedy wszystkie są na miejscu, użyj długiej prostej krawędzi na wierzchu, aby ponownie sprawdzić, czy są wypoziomowane, ubij te, które są dumne. Dodaj piasek pod każdą, która jest niska. Dopasuj ostatni klocek prawidłowo (jeśli wymaga to pomocy, użyj kawałka drewna nad klockiem i delikatnie wbij) i sprawdź poziom.
Część 16 z 18: Podniesione bloki lub płyty
0 5 WKRÓTCE
Krok 1. Rosnące korzenie drzew są zwykle przyczyną podniesionych kostek brukowych i płyt
W takim przypadku, przed przystąpieniem do naprawy, skontaktuj się z lokalnym urzędem/gminą (w przypadku bardzo oczywistych lub poważnych uszkodzeń, z firmą ubezpieczeniową), aby uzyskać poradę na temat szkód spowodowanych przez drzewa. Nigdy nie usuwaj dużych korzeni bez profesjonalnej porady, możesz spowodować różnego rodzaju problemy!
Część 17 z 18: Zepsute lub zatopione płyty chodnikowe
0 6 WKRÓTCE
Krok 1. Usuń zaprawę (jeśli jest używana) z okolic płyty za pomocą dłuta do murów o wąskim ostrzu (jeśli zaprawa jest w złym stanie, może wystarczyć stary mocny śrubokręt)
Uważaj, aby nie uszkodzić krawędzi sąsiednich płyt. W przypadku złamanej płyty wydłutuj dziurę w złamanej części płyty, a następnie ostrożnie podważ kawałki, aż wszystkie zostaną usunięte.
0 9 WKRÓTCE
Krok 2. Pamiętaj, że zatopione całe płyty są nieco trudniejsze
Zakładając, że pomiędzy płytą a płytami sąsiednimi jest przerwa, włóż szerokie dłuto, szpadel lub odpowiednią dźwignię.
- Umieść kawałek drewna na sąsiedniej płycie i podważ na nim.
- Przygotuj dwa lub trzy kawałki drewna, wystarczająco mocne i grube, aby podtrzymać i podnieść płytę na tyle, abyś mógł pod nią włożyć palce.
- Ostrożnie podnieś płytę (jeśli jest ciężka, poproś o pomoc). Połóż na więcej kawałkach drewna (trzeba włożyć palce pod spód, aby je włożyć z powrotem).
Część 18 z 18: Wymiana
0 8 WKRÓTCE
Krok 1. Usuń starą zaprawę z otworu i krawędzi
Dodaj ostry piasek, ubij i wyrównaj. Jeśli używasz zaprawy, pozostaw około 10 mm miejsca na piasku na zaprawę.
0 8 WKRÓTCE
Krok 2. Dodaj pięć kropelek, po jednym w każdym rogu i jeden w środku (płyta będzie musiała być podniesiona na tyle, aby umożliwić ubijanie i wyrównywanie), nałóż cienki pasek zaprawy wokół krawędzi otworu
Trudne jest włożenie płyty do otworu bez niszczenia podłoża z piasku i zaprawy.
0 8 WKRÓTCE
Krok 3. Ostrożnie umieść jeden koniec płyty na miejscu, upewniając się, że otaczające szczeliny są równe, a następnie niższe
Jeśli zachodzi potrzeba wycentrowania płyty, użyj szerokiego dłuta lub szpadla i delikatnie podważ (bez uszkadzania) dźwięk sąsiednich płyt.
Inną metodą jest podniesienie płyty na dwóch kawałkach odpowiedniego sznurka (lub płaskiej plastikowej taśmy) i delikatne opuszczenie do otworu (jeśli jest ciężki, użyj dwóch lub więcej osób). Użyj rękojeści młotka maczugowego, aby ubić płytę na miejscu, upewniając się, że jest wypoziomowana za pomocą długiej poziomicy
0 9 WKRÓTCE
Krok 4. Odetnij sznurek lub poziomicę z płytą i wciśnij pod powierzchnię (plastikowa opaska jest ostra, więc bądź ostrożny)
Dodaj zaprawę do spoin i wyrównaj z pozostałymi płytami. Szybko usuń nadmiar lub zabrudzi powierzchnię płyty i będzie wyglądał nieestetycznie.
