Daj staremu stołowi nowe życie dzięki blatowi z płytek. Ten projekt działa najlepiej na stołach kwadratowych lub prostokątnych, chyba że jesteś biegły w wycinaniu krzywych w płytkach, w którym to przypadku i tak prawdopodobnie nie przeczytasz tego artykułu!
Kroki
Krok 1. Zaplanuj swoją pracę
Bardzo pomocny jest rysunek Twojego projektu. Pozwala stworzyć wzór, który Ci się podoba oraz określić, ile płytek będziesz potrzebować i w jakich kolorach. Papier milimetrowy jest do tego idealny lub możesz stworzyć swój projekt za pomocą programu do rysowania. Wybierz się na wycieczkę do lokalnego sklepu z płytkami i znajdź najpierw płytkę, którą lubisz, a następnie stwórz swój projekt. Będziesz także potrzebować narzędzi i materiałów wymienionych w innym miejscu tego artykułu.
Krok 2. Umieść swój stół na ściereczce
Usuń stare wykończenie lub przynajmniej zszorstkuj papierem ściernym. Weź swój gruby papier ścierny i dobrze wykończ wykończenie. Celem jest stworzenie szorstkiej powierzchni, na której będzie się chwytać cienkowarstwowa zaprawa. W przeciwieństwie do obróbki wykończeniowej drewna, celem NIE jest gładka powierzchnia.
- Jeśli nie masz papieru ściernego w swoim zestawie domowym, zajrzyj do bloku szlifierskiego w swoim sklepie z narzędziami. Są to sztywne pianki pokryte różnymi gatunkami papieru ściernego i działają jak mistrz.
- Jeśli masz papier ścierny, owiń go wokół starej gumki kredowej, aby uzyskać lepszy chwyt i oszczędzić ręce. Mały drewniany klocek również służy, ale gumka jest wygodniejsza.
Krok 3. Za pomocą wilgotnej szmatki zetrzyj wszystkie trociny
Krok 4. Teraz nadszedł czas, aby sprawdzić powierzchnię pod kątem potencjalnych problemów
Jeśli masz duże pęknięcia lub stół składa się z kilku niezależnych części, takich jak stół piknikowy, rozważ podkład, który obejmie te pęknięcia. Czemu? Ruch drewna może spowodować pękanie płytek. Schluter Ditra produkuje jeden taki produkt. Ale może nie być dostępny w małej ilości, której potrzebujesz. Inną opcją i tą, której użyję w tym projekcie, jest prosty Masonite o grubości od 1/8" do 1/4".
Krok 5. Wytnij masonit, aby pasował do twojego stołu
Jeśli nie masz odpowiedniej piły do projektu, zabierz ze sobą wymiary stołu do sklepu ze sprzętem i poproś, aby go przycięli.
Krok 6. Używając tej samej cienkowarstwowej zaprawy, której użyjesz do swojej płytki, przykryj blat stołu
Umieść Masonite na cienkim zestawie, gładką stroną do dołu i lekko równomierny nacisk na całą powierzchnię. Wałek do ciasta jest dobrym narzędziem do tego celu. Usuń nadmiar cienkiego zestawu z krawędzi stołu.
Krok 7. Chwyć swój projekt i rozłóż go na podłodze
Ten krok pozwala na wprowadzenie poprawek w projekcie i sprawdzenie, jak będzie wyglądał. Za pomocą linijki i ołówka narysuj linię, aby podzielić masonit przez środek i przez środek, aby uzyskać cztery równe kwadraty lub prostokąty.
Krok 8. Jesteś teraz w najbardziej krytycznej części projektu - układaniu, przycinaniu i układaniu płytek
Dla nowych glazurników opracuj projekt, który nie wymaga cięcia. Możesz to osiągnąć za pomocą kupowanego rozmiaru kafelka i szerokości linii zaprawy. To powiedziawszy, uczysz się w ten sposób, jeśli twój projekt nie pozwala na pełne kafelki, wynajmij piłę do płytek do projektu. Większość sklepów z płytkami oferuje je do wynajęcia. W tym projekcie zakłada się, że istnieje symetryczny układ, który płynie wzdłuż dwóch narysowanych linii i nie wymaga cięcia. Samouczek dotyczący cięcia płytek jest dostępny tutaj: Jak ciąć płytki.
Krok 9. Niektórzy glazurnicy wolą nakładać cienką zaprawę na powierzchnię, na której układają płytki i umieszczać płytki w zaprawie
Robią to, rozprowadzając cienki zestaw na małej powierzchni projektu i umieszczając płytki na zaprawie. Musisz uważać, aby nie nakładać cienkiego zestawu na tak dużą powierzchnię, że wysycha, zanim do niego dotrzesz.
Krok 10. Alternatywne podejście nazywa się „maskowaniem” płytki
Brzmi apetycznie, prawda? Ta technika polega na nałożeniu cienkiego zestawu na tył płytki, tak jak rozprowadzasz go nożem do masła, a następnie rozprowadzasz go na całym grzbiecie płytki za pomocą zębatej kielni. Weź zwykłą kielnię, chwyć za nią trochę cienkiego zestawu i zetrzyj go na płytkę z jednej strony. Weź pacę zębatą i rozłóż ją na płytce, a następnie przejedź ją ponownie pod kątem 90 stopni. Celem jest gładkie, równe i całkowite pokrycie tylnej części płytki. Ważna jest tutaj grubość. Chcesz, aby każda płytka miała stałą grubość zaprawy, aby później uzyskać równy wierzch, ale nie chcesz, aby była tak cienka, że masz słabą przyczepność. Miej tyle, że po wykonaniu moich dwóch przejść pacą zębatą nie widać żadnego spodu płytki, a całkowita grubość zaprawy to głębokość nacięć plus około 1/8.
Krok 11. Umieść swój "maskowany" kafelek na masonite w środku, gdzie przecinają się twoje dwie linie
Przy niewielkim nacisku poruszaj płytką poziomo, aby mocno osadzić ją na Masonite. Podejście do płytek z masłem ma dwie zalety - brak wysychającej zaprawy i zawsze możesz zobaczyć swoje linie, które kierują układaniem płytek.
Krok 12. Aby pomóc w utrzymaniu równych odstępów między płytkami, umieść trzy przekładki między płytkami w tym samym czasie, gdy układasz pierwszą płytkę
Te małe plastikowe znaki plus powinny znajdować się w rogu, w którym płytka styka się z dwiema przecinającymi się liniami, oraz w rogach płytki wzdłuż pozostałych linii. Rozciągnij linie spacjami tak, aby linia przechodziła przez środek przekładki. Jeśli używasz wzoru na styk, w którym nie ma fug, po prostu wyrównaj krawędzie płytki wzdłuż narysowanych linii.
Krok 13. W tym momencie rzeczy naprawdę zaczną się toczyć
Obrabiaj płytki zgodnie z opisem w kroku posmarowanym masłem i ułóż je mocno, dodając przekładki. Możesz bez podkładek dystansowych, ale znacznie ułatwiają one życie i sprawiają, że fugi są znacznie bardziej precyzyjne. Gdy dotrzesz do krawędzi stołu, pamiętaj, aby usunąć wszystkie cienkie zestawy z krawędzi, aby później mieć czystą krawędź do formowania.
Krok 14. Jeśli twój projekt wymaga fugowania na całym obwodzie stołu, nadszedł czas, aby przymocować listwę krawędziową
Zanim zaczniesz, pozwól, aby płytki się ułożyły. Twoje instrukcje dotyczące zaprawy thinset poinformują Cię, jak długo.
Krok 15. W takim projekcie użyj prostej listwy
Jest to płaski kawałek drewna o grubości około 1/4 cala i wystarczająco szeroki (wysoki, jeśli wolisz), aby pokryć całą krawędź stołu i grubość płytki. Na przykład, jeśli twoja płytka ma 3/8 cala grubości a twój stół ma grubość 1,5 cala, potrzebujesz paska o szerokości 1 7/8 cala. Jeśli kawałek o szerokości 2 cali jest łatwiej dostępny, to w porządku, pozwól, aby jego nadmiar wystawał poniżej spodu blatu stołu.
Krok 16. Mocowanie listwy krawędziowej wymaga przemyślenia, jak ma wyglądać
Najdokładniejszą metodą jest przycinanie narożników jak rama obrazu. Do tego potrzebujesz skrzynki uciosowej i piły. Ponieważ może to być trudne (i frustrujące), użyjmy łatwiejszej metody.
Krok 17. Zmierz krótki koniec stołu i dodaj grubość listwy
Zaznacz to dokładnie na swojej listwie. Weź zaznaczony kawałek i przytrzymaj go wzdłuż krótszej krawędzi stołu, z końcem równo z boku. Upewnij się, że znak, który zrobiłeś, jest co najmniej grubością listwy poza drugą krawędzią stołu. Może być dłuższy, ale nie krótszy. Ostrożnie wytnij listwę. Rozpocznij jeden z gwoździ wykończeniowych około 1 na końcu listwy w środku listwy (ale na tyle nisko, aby nie uderzył w płytkę). Przytrzymaj listwę wzdłuż krótkiego końca stołu tak, aby jej góra była na poziomie górnej części płytki. Użyj taśmy maskującej, aby utrzymać listwę na miejscu. Wbij gwóźdź do połowy w stół.
Krok 18. Używając prostej krawędzi, sprawdź, czy listwa jest wypoziomowana na całej krawędzi stołu
Dodaj kolejny gwóźdź na środku listwy, wbijając go do połowy. Sprawdź swój poziom, a następnie dodaj trzeci gwóźdź na drugim końcu listwy. Jeśli wszystko jest na równym poziomie, wbij gwoździe do końca. Wbij ostrożnie, aby nie uszkodzić listwy. Dodaj więcej gwoździ, aby były oddalone od siebie o około 6 cali. Po drodze miej oko na wzór. Używając zestawu do gwoździ, wbij gwoździe nieco poniżej powierzchni listwy. Później wypełnisz je wypełniaczem do drewna.
Krok 19. Następnie powtórzysz ten proces na długim boku stołu
Dociśnij koniec listwy obok listwy, która wystaje poza krawędź stołu. Trzymając go na miejscu (znowu taśma maskująca działa dobrze), zmierz tak, aby listwa miała podobny zwis na drugim końcu. Zaznacz swoją listwę i ostrożnie wytnij. Pamiętaj, trochę za długo jest w porządku - trochę za krótko nie jest. Ostrożnie wytnij listwę, rozpocznij gwóźdź i przymocuj go wzdłuż dłuższego boku stołu, tak jak w poprzednim kroku. Powtórz to dla pozostałych dwóch stron.
Krok 20. Zakończ tę fazę, umieszczając taśmę maskującą wzdłuż górnej krawędzi listwy
To ochroni go podczas procesu fugowania. Taśma nie powinna kolidować z fugą, będąc dokładnie równo z wewnętrzną krawędzią listwy. Złóż nadmiar w dół zewnętrznej powierzchni listwy.
Krok 21. OK, jesteś gotowy do fugowania
Krok numer jeden to usunięcie przekładek dystansowych. Mogą się przykleić. Jeśli tak, użyj ostrego, spiczastego przedmiotu, takiego jak prosta szpilka lub nóż, aby je chwycić i podważyć. Możesz je zachować na przyszłe projekty.
Krok 22. Twoja fuga zostanie przeszlifowana lub nie, w zależności od szerokości fugi i rodzaju używanej płytki
Skonsultuj się ze sprzedawcą płytek, aby uzyskać szczegółowe zalecenia. Błyszczącą płytkę można zarysować piaskowaną fugą, więc wybieraj mądrze. Ponadto piaskowana fuga może zarysować listwę krawędziową lub ją poplamić (stąd obróbka taśmy maskującej w poprzednim kroku).
Krok 23. Wymieszaj zaprawę do dość sztywnej konsystencji, coś w rodzaju ciasta
Jeśli jest zbyt mokry, ma mniejszą wytrzymałość. Jeśli jest zbyt suchy, nie można go wmasowywać w fugi. Gdy fuga uzyska odpowiednią konsystencję, zatrzeć odpowiednią ilość na powierzchni płytki i wmasować w spoiny za pomocą rakli / pacy. Używaj równomiernego nacisku i równomiernych ruchów, aby mieć pewność, że stawy są całkowicie wypełnione. Usuń nadmiar.
Krok 24. Następnie zwilż gąbkę i zetrzyj jak najwięcej nadmiaru fugi
Uważaj tutaj, aby gąbka nie była zbyt mokra, ponieważ usunie zbyt dużo fugi. Większość płytek ma niewielkie skosy lub spadki wokół krawędzi, gdzie wykończona powierzchnia opada do surowej krawędzi płytki. Utrzymuj fugę na tym poziomie, aby znajdowała się nieco poniżej powierzchni płytki.
Krok 25. Teraz musisz poćwiczyć trochę cierpliwości i pozwolić, aby zaprawa trochę się ułożyła
Po około 15 minutach weź wilgotną (nie mokrą) gąbkę i kolistymi ruchami przystąp do czyszczenia powierzchni płytki. W tym miejscu możesz dodać profil do fugi, wygładzając ją. Użyj nieco większego nacisku wzdłuż złącza, aby uzyskać wklęsłość i uzyskać żądany poziom w stosunku do płytki.
Krok 26. Często płucz gąbkę
Jeśli zauważysz, że fuga mocno się rozmazuje podczas wycierania gąbką, daj jej jeszcze pięć minut. To może być najbardziej żmudny etap, ponieważ wydaje się, że pozostaje nieskończona ilość matowej zaprawy. Twoim celem jest umieszczenie linii zaprawy tam, gdzie lubisz i usunięcie większości zaprawy i jej zamglenia.
Krok 27. Pozostaw na kilka godzin, a następnie zakończ proces czyszczenia
Użyj suchego ręcznika pomiędzy chusteczkami z gąbką, aby usunąć zamglenie. Uwaga: Zaprawa będzie miała doskonałe wskazówki dotyczące czasu tego wszystkiego, więc postępuj zgodnie z ich wytycznymi, aby uzyskać najlepsze wyniki.
Krok 28. Prawie gotowe
Z nową powierzchnią płytek i świeżymi fugami, nadszedł czas, aby uszczelnić fugi. Możesz spróbować wszystkiego, od zalania całej powierzchni i rozprowadzenia uszczelniacza za pomocą jednorazowego pędzla z gąbką, po ostrożne nałożenie go tylko na samą fugę. Twoja technika będzie zależeć od tego, jak chcesz postępować. Jeśli potrzebujesz uszczelnić zarówno płytkę, jak i fugę, najpierw wykonaj płytkę, aby nie było ryzyka poplamienia płytki za pomocą uszczelniacza do fug. To nie tyle plama, co różnica koloru, ponieważ uszczelniłeś małą część wokół złącza przed resztą płytki i może to być trudne do odwrócenia.
Krok 29. Nałóż tyle warstw, ile zaleca, więcej na stół na zewnątrz
Pozostaw to do wyschnięcia na noc.
Krok 30. Ostatnim krokiem jest dokończenie formowania krawędzi
Usuń taśmę maskującą i nałóż odwrotną obróbkę na blat stołu. Chcesz chronić fugę i płytkę przed wykończeniem nałożonym na listwę. Ostrożnie przyklej taśmą wzdłuż krawędzi między fugą a listwą, tak aby fuga nie była widoczna. W rogach stołu użyj noża lub żyletki, aby uzyskać ładny kwadratowy koniec. Ostrożnie poplamij listwę i pozostaw do wyschnięcia.
Krok 31. Sprawdź swoje rogi, gdzie listwy przylegają do siebie
Powinieneś mieć ładne kwadratowe połączenie bez nadmiaru formowania. Jeśli jest trochę nadmiaru, ostrożnie wyszlifuj go drobnym papierem ściernym, powiedzmy o ziarnistości 100.
Krok 32. Jeśli użyłeś metody gwoździa kontra kleju, wypełnij otwory po gwoździu szpachlówką do drewna
Nadmiar zetrzyj szpachlą. Niektóre wypełniacze są na bazie wody i można je zetrzeć wilgotnym ręcznikiem papierowym. Podejdź do tego jak do czyszczenia fugi – nie za mokro! Przeszlifuj na gładko papierem ściernym o ziarnistości 200 lub drobną wełną stalową. Wytrzyj listwę lekko wilgotnym ręcznikiem papierowym i pozostaw do wyschnięcia.
Krok 33. Jedną z rzeczy do rozważenia jest użycie kombinacji bejcy i warstwy wierzchniej
Minwax to fajny produkt, podobnie jak inni producenci. Oszczędza to kroku nakładania przezroczystego wykończenia na plamę. Jeśli zamierzasz korzystać ze stolika na zewnątrz, NIE idź tą drogą. Możesz również po prostu użyć dobrej jakości wosku w paście (nie przeznaczonego dla przemysłu samochodowego) na plamę lub olejowego wykończenia, takiego jak siemię lniane. Zależy to od pożądanego wyglądu i miejsca, w którym będzie używany.
34 Gratulacje!
Twój nowy stół kafelkowy jest gotowy na swój wielki debiut. Udekoruj go przekąskami i napojami, zaproś przyjaciół i pochwal się swoim dziełem. W końcu liczy się satysfakcja z dobrze wykonanej pracy, która jest dobrze doceniana, prawda?
35 Pamiętaj tylko, że nic nie podskakuje na kafelkach, tak jak na drewnianym stole, więc szklanki prawie zawsze się psują – to niewielka cena za dobry stół z płytek.
