Kiedy silnik ulega awarii, często trudno jest zrozumieć, dlaczego zawiódł, patrząc tylko na niego. Silnik umieszczony w magazynie może działać, ale nie musi, niezależnie od jego wyglądu fizycznego. Szybkie sprawdzenie można wykonać za pomocą prostego omomierza, ale przed faktycznym użyciem należy zebrać i zważyć znacznie więcej informacji. W żadnym momencie podczas sprawdzania silnika nie jest wymagane zasilanie. Jeśli jest podłączony - odłącz go przed wykonaniem poniższych kroków.
Kroki
Część 1 z 4: Sprawdzanie zewnętrznej części silnika
Krok 1. Sprawdź zewnętrzną stronę silnika
Jeśli silnik ma którykolwiek z poniższych problemów zewnętrznych, mogą to być problemy, które mogą skrócić żywotność silnika z powodu wcześniejszego przeciążenia, niewłaściwego zastosowania lub obu. Szukaj:
- Uszkodzone otwory montażowe lub nóżki
- Przyciemniona farba na środku silnika (wskazująca na nadmierne ciepło)
- Ślady wciągnięcia brudu i innych ciał obcych do uzwojeń silnika przez otwory w obudowie
Krok 2. Sprawdź tabliczkę znamionową na silniku
Tabliczka znamionowa to metalowa lub inna trwała etykieta lub etykieta, która jest przynitowana lub w inny sposób przymocowana do zewnętrznej części obudowy silnika, zwana „stojanem” lub „ramą”. Ważne informacje o silniku znajdują się na etykiecie; bez niego trudno będzie określić jego przydatność do zadania. Typowe informacje znajdujące się na większości silników obejmują (ale nie ograniczają się do):
- Nazwa producenta - nazwa firmy, z której wykonał silnik
- Model i numer seryjny - informacje identyfikujące dany silnik
- RPM - liczba obrotów, które wirnik wykonuje w ciągu jednej minuty
- Konie mechaniczne - ile pracy może wykonać
- Schemat połączeń - jak podłączyć dla różnych napięć, prędkości i kierunku obrotów
- Napięcie - wymagania dotyczące napięcia i fazy
- Prąd - wymagania dotyczące natężenia
- Styl ramy - wymiary fizyczne i sposób montażu
- Typ - opisuje, czy rama jest otwarta, kroploszczelna, całkowicie chłodzona wentylatorem, itp.
Część 2 z 4: Sprawdzanie łożysk
Krok 1. Zacznij sprawdzać łożyska silnika
Wiele awarii silników elektrycznych jest spowodowanych awariami łożysk. Łożyska umożliwiają swobodny i płynny obrót wału lub zespołu wirnika w ramie. Łożyska znajdują się na obu końcach silnika, które są czasami nazywane „obudowami dzwonowymi” lub „dzwonami końcowymi”.
Stosowanych jest kilka rodzajów łożysk. Dwa popularne typy to mosiężne łożyska tulejowe i stalowe łożyska kulkowe. Wiele z nich ma złączki do smarowania, podczas gdy inne są nasmarowane na stałe lub „bezobsługowe”
Krok 2. Sprawdź łożyska
Aby przeprowadzić pobieżną kontrolę łożysk, umieść silnik na twardej powierzchni i połóż jedną rękę na górze silnika, a drugą obróć wał/wirnik. Uważnie obserwuj, wyczuwaj i słuchaj wszelkich oznak tarcia, skrobania lub nierówności wirującego wirnika. Wirnik powinien obracać się cicho, swobodnie i równomiernie.
Krok 3. Następnie wepchnij i wyciągnij wałek do i z ramy
Niewielki ruch do i na zewnątrz (większość domowych typów ułamkowych koni mechanicznych powinna wynosić mniej niż 1/8 ) jest dozwolony, ale im bliżej „braku”, tym lepiej. Silnik, który ma problemy z łożyskami podczas pracy, będzie głośne, przegrzewają łożyska i potencjalnie ulegają katastrofalnej awarii.
Część 3 z 4: Sprawdzanie uzwojeń
Krok 1. Sprawdź uzwojenia pod kątem zwarcia do ramy
Większość silników urządzeń gospodarstwa domowego ze zwartym uzwojeniem nie będzie działać i prawdopodobnie spowoduje natychmiastowe otwarcie bezpiecznika lub wyzwolenie wyłącznika (systemy 600 V są „nieuziemione”, więc silnik 600 V ze zwartym uzwojeniem może działać bez wyzwolenia bezpiecznika lub obwodu przerywacz).
Krok 2. Użyj omomierza, aby sprawdzić wartość rezystancji
Przy omomierzu ustawionym na ustawienie testu rezystancji lub omów, umieść sondy testowe w odpowiednich gniazdach, zwykle gniazdach „wspólny” i „omowy”. (W razie potrzeby sprawdź instrukcję obsługi miernika) Wybierz najwyższą skalę (R X 1000 lub podobną) i wyzeruj miernik, dotykając obie sondy do siebie. Jeśli to możliwe, ustaw igłę na 0. Zlokalizuj śrubę uziemiającą (często zieloną, z łbem sześciokątnym) lub dowolną metalową część ramy (w razie potrzeby zeskrob farbę, aby zapewnić dobry kontakt z metalem) i wciśnij sondę testową do tego miejsca, a drugą sondę testową do każdego z przewody silnika, pojedynczo. Idealnie, miernik powinien ledwo odsunąć się od najwyższego wskazania rezystancji. Upewnij się, że twoje ręce nie dotykają metalowych końcówek sondy, ponieważ spowoduje to niedokładność odczytu.
- Może poruszać się o uczciwą wartość, ale miernik powinien zawsze wskazywać wartość rezystancji w milionach omów (lub „megohmów”). Czasami wartości tak niskie, jak kilkaset tysięcy omów (500 000 lub więcej), *mogą* być akceptowalne, ale wyższa liczba jest bardziej pożądana.
- Zależy to od typu testowanego silnika, ale większość silników będzie miała niewielki opór.
- Wiele mierników cyfrowych nie oferuje możliwości zerowania, więc pomiń powyższe informacje o "zerowaniu", jeśli korzystasz z miernika cyfrowego.
Krok 3. Sprawdź, czy uzwojenia nie są otwarte lub przepalone
Wiele prostych silników jednofazowych i trójfazowych „cross the line” (stosowanych odpowiednio w AGD i przemyśle) można sprawdzić po prostu zmieniając zakres omomierza na najniższy oferowany (RX 1), ponownie zerując licznik, i pomiar rezystancji między przewodami silnika. W takim przypadku należy zapoznać się ze schematem okablowania silnika, aby upewnić się, że miernik mierzy na każdym uzwojeniu.
Spodziewaj się bardzo niskiej wartości rezystancji w omach. Oczekiwane są niskie, jednocyfrowe wartości rezystancji. Upewnij się, że twoje ręce nie dotykają metalowych końcówek sondy, ponieważ spowoduje to niedokładność odczytu. Wartości większe od tej wartości wskazują na potencjalny problem, a wartości znacznie większe od tej wskazują, że uzwojenie nie zostało otwarte. Silnik o wysokiej rezystancji nie będzie pracował - lub nie będzie pracował z kontrolą prędkości (jak w przypadku, gdy uzwojenie silnika 3-fazowego otwiera się podczas pracy)
Część 4 z 4: Rozwiązywanie innych potencjalnych problemów
Krok 1. Sprawdź kondensator rozruchowy lub roboczy używany do uruchamiania lub uruchamiania niektórych silników, jeśli są na wyposażeniu
Większość kondensatorów jest zabezpieczona przed uszkodzeniem metalową osłoną na zewnątrz silnika. Aby uzyskać dostęp do kondensatora w celu kontroli i testowania, należy zdjąć pokrywę. Kontrola wzrokowa może wykazać wyciek oleju z pojemnika, wybrzuszenia w pojemniku lub jakiekolwiek dziury w pojemniku, zapach spalenizny lub pozostałości dymu – wszystkie potencjalne problemy.
Elektryczne sprawdzenie kondensatora można wykonać za pomocą omomierza. Umieszczając sondy pomiarowe na zaciskach kondensatora, rezystancja powinna zaczynać się od niskiego poziomu i stopniowo wzrastać, gdy małe napięcie dostarczane przez baterię miernika stopniowo ładuje kondensator. Jeśli pozostaje zwarty lub nie podnosi się, prawdopodobnie wystąpił problem z kondensatorem i może wymagać wymiany. Kondensator będzie musiał rozładować się przez co najmniej 10 minut przed ponowną próbą wykonania tego testu
Krok 2. Sprawdź tylną obudowę dzwonka silnika
Niektóre silniki mają przełączniki odśrodkowe służące do przełączania kondensatora rozruchu / pracy (lub innych uzwojeń) „w” i „z” obwodu przy określonych obrotach. Sprawdź, czy styki przełącznika nie są przyspawane lub zabrudzone brudem i smarem, które mogłyby uniemożliwić dobre połączenie. Użyj śrubokręta, aby sprawdzić, czy mechanizm przełącznika i dowolna sprężyna mogą działać swobodnie.
Krok 3. Sprawdź wentylator
Silnik typu „TEFC” to silnik typu „całkowicie zamknięty, chłodzony wentylatorem”. Łopatki wentylatora znajdują się za metalową osłoną z tyłu silnika. Upewnij się, że jest bezpiecznie przymocowany do ramy i nie jest zatkany brudem i innymi zanieczyszczeniami. Otwory w tylnej metalowej osłonie muszą mieć pełny i swobodny ruch powietrza; w przeciwnym razie silnik się przegrzeje i ostatecznie ulegnie awarii.
Krok 4. Wybierz odpowiedni silnik do warunków, w jakich będzie pracował
Sprawdź, czy silniki kroploszczelne są narażone na bezpośredni kontakt z wodą lub wilgocią oraz czy otwarte silniki nie są w ogóle narażone na działanie wody lub wilgoci.
- Silniki kroploszczelne mogą być instalowane w miejscach wilgotnych lub mokrych, o ile są instalowane w taki sposób, aby woda (i inne płyny) nie mogły dostać się pod wpływem siły ciężkości i nie mogą być poddawane działaniu strumienia wody (lub innych płynów).) skierowane do niego lub w nim.
- Silniki otwarte są, jak sama nazwa wskazuje, całkowicie otwarte. Końcówki silnika mają dość duże otwory, a uzwojenia w uzwojeniach stojana są wyraźnie widoczne. W tych silnikach otwory te nie powinny być zablokowane lub ograniczone i nie powinny być instalowane w miejscach mokrych, brudnych lub zakurzonych.
- Z drugiej strony silniki TEFC mogą być używane we wszystkich wyżej wymienionych obszarach, ale nie mogą być zanurzane, chyba że zostały zaprojektowane specjalnie do tego celu.
Porady
- Lista skróconych referencji NEMA jest dostępna dla wszystkich danych wymiarowych silnika.
- Nierzadko zdarza się, że uzwojenia silnika są jednocześnie „otwarte” i „zwarte”. Na pierwszy rzut oka może się to wydawać oksymoronem, ale tak nie jest. Przykładem może być „otwarty” obwód spowodowany awarią elektryczną spowodowaną przez obcy przedmiot, który wpada lub jest przyciągany magnetycznie do silnika, lub nadmierne napięcie, które dosłownie powoduje „wysadzenie” lub stopienie drutu w uzwojeniu. Powoduje to zerwanie ścieżki - lub „otwarty obwód”. Jeśli koniec przewodu znajduje się w punkcie rozwartym - lub jeśli stopiony drut miedziany napotka ramę silnika lub inną uziemioną część silnika - powstaje „zwarcie”. Nie zdarza się to często – ale się zdarza.
